Причина, по которой приходится менять сантехнику в быту, - это либо выход ее из строя (поломка), либо выход из моды. В первом случае основным повреждением бывает раскол раковины или унитаза от вылитого в них кипятка или упавших на них тяжелых предметов. Во втором случае морального устаревания не избежать, если вы поклонник моды. Мода идет вперед стремительными шагами и, как гласит мудрость, требует жертв, и в основном - материальных.
В чем же заключается процесс замены? Следует демонтировать старую сантехнику и провести монтаж новой. Эти два момента мы и рассмотрим далее.
Инструменты
Для демонтажа старой сантехники и установки новой последующие инструменты. Это разводной гаечный 10-36 ключ, рожковый гаечный ключ 10x12, отвертка, дрель с набором победитовых сверл, креатура, рулетка, строительный уровень, карандаш, силиконовый герметик. Также понадобятся две пробки; одна диаметром 120 мм для отводной трубы под унитазом и вторая 70 мм для отводной трубы под раковиной.
Демонтаж раковины
Сначала необходимо перекрыть холодную и горячую воду, закрутив вентили поступления воды в квартиру. Затем следует открыть смеситель в раковине и, убедившись в том, что вода не поступает (как горячая, так и холодная), приступить к демонтажу.
Крепление раковин бывает настенным, на опорном пьедестале и на комбинированных подставках. Вне зависимости от крепления в первую очередь умывальник отсоединяют от системы канализации и, если раковина имеет вмонтированный в нее смеситель, отсоединяют от водоснабжения.
Чтобы умывальник отсоединить от системы канализации, следует подставить под гидрозатворный сифон ведро, раскрутить стакан сифона и слить из него воду (и собравшуюся в нем грязь), стакан можно закрутить, временно заткнув кляпом из тряпок.
Затем следует раскрутить слив в раковине. Крепится слив под раковиной с внешней стороны дна широкой гайкой. Раскручивают руками: одной рукой придерживают стакан сифона, а второй — захватив гайку за бороздки, скручивают против часовой стрелки. Чтобы вынуть слив из отверстия раковины, необходимо отсоединить сливную трубу от сифона. В верхней части сифона, в месте соединения слива с гидрозатвором, раскручивают запорную гайку, слив приподнимают из сифона, сифон отводят в сторону. С трубы слива снимают клиновидную распорную шайбу и обе гайки, слив вынимают из отверстия раковины вместе с пластиковой или резиновой прокладкой. Высвобождают сифон вместе с отводной трубой из раструба канализации. Если отводная труба была зацементирована в раструб, то придется воспользоваться небольшим зубильцем и молотком. Аккуратно, чтобы не повредить раструб, цементную замазку оббивают по кругу зубилом, не вынимая отводной трубы, удаляют осколки цемента. Высвобождают отводную трубу, а раструб закрывают приготовленной пробкой диметром 70 мм. Если на внутренней стороне раструба остался не сколотый цемент, то канализацию затыкают тряпичным кляпом. Затыкают трубу для того, чтобы в квартиру не поступали зловонные и горючие газы.
Кляп заталкивают в трубу до уровня начала раструба и вычищают оставшийся цемент, для верности раструб проходят изнутри крупной абразивной шкуркой, мусор вычищают.
Для отсоединения смесителя от раковины следует открутить с нижней стороны раковины под смесителем гайку, отсоединить шланги от системы водоснабжения и снять смеситель.
Если раковина прикреплена к стене, то необходимо открутить гайки, находящиеся под раковиной и навернутые на шпильки, сняв с них декоративные заглушки. Если раковина прикреплена к стене без дополнительной напольной опоры, то, раскручивая гайки креплений, необходимо раковину придерживать, чтобы она не упала.
Если раковина опирается на комбинированную подставку, то следует отсоединить раковину от подставки, крепления находятся со дна по бокам умывальника.
Демонтаж унитаза
При демонтаже унитаза сначала перекрывают подвод холодной воды в квартиру. Затем сливают из бачка воду и, убедившись в отсутствии течи из кранов холодной воды, приступа ют к демонтажу унитаза.
Сначала откручивают от сливного бачка гибкий шланг подвода холодной воды. Отсоединяют сливной бачок от чаши унитаза, открутив гайки креплений с нижней стороны унитаза под бачком. Если эти гайки от сырости приржавели, то их срывают разводным ключом, если же крепежный болт начинает проворачиваться в бачке, то его шляпку придерживают отверткой или (шестигранную) рожковым ключом. Открутив гайки и вынув из бачка болты, бачок снимают с опоры унитаза и убирают резиновый уплотнитель водослива. Затем снимают стульчак.
Остается отсоединить чашу унитаза от крепления к полу. Крепится унитаз к полу в двух или четырех точках нижней части чаши. Это или гаечное соединение на шпильки, в цементированное в пол, или чаша привинчена дюбелями с шестигранными шляпками. В обоих случаях откручивают крепление гаечным ключом соответствующего размера. Если унитаз на шпильках, то его осторожно чуть-чуть приподнимают, чтобы немного расшевелить уплотнение в отводной трубе канализации. Если же соединение выпуска с раструбом отводной трубы было замазано цементом, то, прежде чем трогать чашу, необходимо отколоть цемент.
Делать это лучше тонким зубилом, с предельной осторожностью, откалывая цемент легкими ударами молотка, — острие зубила направляют поперек обмазки, иначе могут лопнуть выпуск унитаза или раструб отводной трубы. Как только обмазка треснет с одной из сторон, следует проделать аналогичную операцию с противоположной стороны выпуска. Образовавшиеся осколки выковырнуть и попробовать вынуть унитаз из отводной трубы. В противном случае повторить скалывание цемента. Обычно унитаз демонтируется с первого раза.
Если унитаз готов к снятию, то сначала приготавливают пробку диаметром 120 мм или тряпичный кляп не менее 100 мм в диаметре. Как только убирают унитаз, сразу затыкают раструб отводной трубы пробкой или кляпом, предотвращая поступление канализационных газов в квартиру. Последнее очень важно с точки зрения пожарной безопасности, поскольку канализационные газы горючи и ядовиты, то есть вредны для здоровья.
Демонтаж кухонной раковины - мойки
Сначала перекрывают квартирную задвижку холодного и горячего водоснабжения. Открывают вентили смесителя. Убедившись, что вода перекрыта полностью, приступают к демонтажу мойки.
В первую очередь необходимо отсоединить мойку от системы канализации. Под мойкой откру4ивают гайку слива, из сифона сливают воду и грязь, раскручивают верхнюю гайку сифона и, приподняв сливную трубу, сифон отводят в сторону, снимают со сливной трубы клиновидную распорную шайбу и обе гайки, сливную трубу вынимают из мойки.
Отводную трубу сифона вынимают из раструба канализации.
Смеситель можно снять только после демонтажа самой мойки, поэтому отсоединяют (если таковые имеют место) от водоснабжения гибкие шланги или трубки, раскрутив гаечным ключом соединительные гайки или втулки. Если же смеситель соединен с водой обычными трубами, то необходимо раскрутить на трубах под мойкой муфты-сгоны.
Ключом на 29 или разводным откручивают контргайку и прокручивают в конец резьбы. После этого открутив муфты, отсоединяют трубы.
Эмалированные мойки старого образца крепятся на кронштейнах, прибитых или привинченных к стене. Поэтому следует, сначала раскрутить с боковых торцов мойки два болта с гайками. С наружной стороны в шляпочные прорези болтов вставляют отвертку, а с внутренней стороны кронштейна гаечным ключом на 10 захватывают гайку и, придерживая отверткой болт, скручивают ее (можно сделать наоборот — придерживая гайку, откручивать болт). Если болты с гайками приржавели и не раскручиваются, их смачивают раствором 8%-ного уксуса (10 весовых частей) с алюминиевыми квасцами (1 часть) или виннокаменной кислотой. Через 3-5 часов заржавевшие болты с гайками должны раскрутиться. Раскрутив крепление, мойку снимают и при необходимости демонтируют кронштейны.
Демонтаж ванны
Для демонтажа ванны необходимо отсоединить трубу перелива и напольный сифон (гидравлический затвор) сливной трубы. Переливная труба соединена с ванной решеткой перелива, или прижимной гайкой, стягивающей фланецтрубы с решеткой перелива. Сифон с ванной соединяется тремя способами: два — аналогичны соединению переливной трубы и третий способ — с помощью стяжного болта, ввернутого со стороны сливной решетки. Последние годы такого типа болтовое крепление используется и для переливной трубы.
Демонтаж начинают с разборки напольного сифона под ванной. Старое соединение сифона часто до такой степени прикипает, что практически открутить прижимную гайку или, тем более, вывернуть сливную решетку нет возможности — грани на гайке «слизываются», а решетка слива обламывается. Существует проверенный слесарский способ снятия сифона: старые сливные решетки изготавливают из относительно мягкого цветного металла — латуни, которую без особого труда можно разрезать обычной ножовкой по металлу. Если решетка слива уже ширины полотна ножовки, то ее сбивают осторожными ударами с помощью молотка и зубила. После этого делают боковые пропилы на внутренней стороне сливной решетки. Пропилы делают на расстоянии друг от друга так, чтобы выпилить сектор из воронки слива не более четверти окружности.
Произведя два вертикальных распила, полотно наклоняют и продолжают распиливать окружность воронки. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить эмалевое покрытие ванны.
Когда оба распила произведены, берут гладко заточенное зубило (без зазубрин) шириной не более 10 мм, подставляют его под распиленный сектор встык между ванной и воронкой, направив зубило по касательной к поверхности ванны, и легкими ударами молотка выбивают сектор. Оставшуюся часть слива следует согнуть распиленными краями внутрь с помощью осторожных ударов зубила и молотка. После деформации слив свободно пройдет сквозь отверстие ванны.
Затем отсоединяют трубу перелива и вытаскивают отводную трубу из раструба канализация. Раструб канализационной трубы закрывают пробкой на 70 мм или заготовленным кляпом из тряпок. От днища ванны отсоединяют металлическую полосу заземления. Для этого снизу ванной из проушины, где закреплено заземление, выбивают молотком металлический клин. Если края ванны у стен обложены плиткой, то плитку следует сбить, аккуратно зубилом или широкой стамеской. Под удаленной плиткой в зазоре между ванной и стенами остается цемент, который выбивают ударами зубила из-под ванны. Если ванна опирается на железобетонные подставки, то ее снимают с подставок, а если опорой являются чугунные ножки, тогда либо расклинивают и освобождают ножки, либо снимают вместе с ножками.
Раковина - установка
Разнообразие современных умывальников сопоставимо только с количеством дизайнерских идей. От круглой формы классического таза до геометрических комбинаций кубизма. От привычных овальных чаш до монолитных столешниц с раковинообразным углублением для слива. Симметричные и асимметричные, спаренные и угловые.
Но все это множество форм, тем не менее, можно объединить в три-четыре группы по способу установки и крепления. Это установка на тумбах, подставках и пьедесталах
на полках, прикрепленных к стене, а также на кронштейнах и просто прикрепленных к стене на болтах с декоративным полупьедесталом.
Кроме того, умывальники бывают с отверстиями для смесителей и без них, если смеситель устроен в стене. Отверстий бывает три и одно. Три отверстия для смесителей с отдельно вставляющимися вентилями горячей и холодной воды и водоразборного носика.
Установка умывальника на тумбе.
Тумбу ставят в ванной комнате или в туалете в запланированном месте. В вырез столешницы укладывают раковину и в сливное отверстие умывальника вставляют решетку слива с резиновой прокладкой. Под раковиной сливную решетку затягивают гайкой. На трубу сливной решетки надевают запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Присоединяют к трубе стакан сифона, прижимают к запорному кольцу и завинчивают на сифон запорную гайку. Если отводная труба сифона не гофрированная и не гибкая, то ее отсоединяют от сифона. Для соединения отводной трубы с канализацией необходимо резиновое уплотнительное кольцо с наружным диаметром 70 мм и внутренним — меньше диаметра отводной трубы сифона — 35 мм. Открывают раструб канализации, вынув пробку или кляп, вставляют в раструб до упора резиновое уплотнительное кольцо, а в кольцо вставляют отводную трубу сифона. Трубу, если она была отсоединена от сифона, прикручивают на место к стакану прижимной гайкой.В слив раковины наливают воду и проверяют герметичность соединений. Если обнаруживаются протеки, то сильнее зажимают гайки в местах течи.
Если в умывальнике есть отверстие под смеситель, то установку смесителя проводят в следующем порядке. Крепление смесителей бывает на прижимной гайке и на подковообразной скобе. Смеситель с прокладкой вставляют в отверстие и снизу закручивают гайку или подкову, предварительно подложив под них прокладки с шайбами. Подковообразная скоба прикручивается гайкой к шпильке, вмонтированной снизу в смеситель. Аналогично устанавливается и умывальник на подставке.
Установка умывальника на пьедестале.
Устанавливают умывальники на пьедестале либо у стены с прикреплением умывальника к стене, либо вне стены с прикреплением пьедестала к полу, а раковины — к пьедесталу. Рассмотрим установку на пьедестале у стены.Пьедестал ставят в запланированном месте у стены, устанавливают раковину на пьедестал так, чтобы сливное отверстие располагалось над центром подставки. Плотно к стене придвигают умывальник и карандашом отмечают места крепления на стене, просунув карандаш в крепежные отверстия под раковиной. Отодвигают пьедестал с раковиной в сторону или снимают только раковину и дрелью с победитовым сверлом высверливают отверстия для креплений. В отверстия вгоняют пробки, к стене возвращают умывальник, совместив крепежные отверстия раковины с отверстиями в стене. На дюбеля или на винты надевают прокладочные шайбы и прикручивают раковину к стене гаечным ключом. Ни в коем случае нельзя сильно перетягивать винты – умывальник может лопнуть, достаточно прикрутить настолько, чтобы он не шатался. После этого к умывальнику присоединяют сливной сифон, а отводную трубу сифона с уплотнительным кольцом вставляют в раструб канализации. Если в комплекте с умывальником идет смеситель, то проводят соответствующую установку.
Установка умывальника на кронштейнах. Для установки умывальника на кронштейнах необходимо сначала провести разметку на стене.
На высоте 800-850 мм от уровня чистого пола на стене с помощью длинной прямой рейки и строительного уровня отмечают горизонтальную линию. Это линия уровня умывальника. Замеряют толщину боковых краев умывальника, которыми он будет опираться на кронштейны. Полученное число откладывают вниз от горизонтальной линии и отмечают на стене.
Такую же отметку делают с другой стороны под горизонтальной линией, и отметки соединяют прямой. Получен уровень крепления кронштейнов. Перевернув раковину вверх дном устанавливают на ее боковых опорных плоскостях перевернутые вниз опорной плоскостью кронштейны и располагают их так, как они должны будут поддерживать раковину.
Замеряют расстояние между продольными осями кронштейнов. Полученное число откладывают на линии уровня крепления кронштейнов. Эти отметки являются продольными осевыми крепления кронштейнов.
Кронштейны приставляют к стене, совместив опорную плоскость кронштейна с линией уровня крепления, а продольные оси — с осевыми отметками на стене, и отмечают карандашом точки крепления через отверстия кронштейнов. Дрелью высверливают отверстия, забивают пробки и прикручивают по местам кронштейны. На кронштейны устанавливают раковину, и снизу отмечают места крепления самой раковины. Дрелью высверливают отверстия, вбивают пробки и, установив раковину на место, прикручивают дюбелями с помощью гаечного ключа. На дюбеля обязательно надевают прокладочные шайбы и затяжку дюбелей делают настолько, чтобы раковина не шевелилась.
После завершения монтажа кронштейнов и раковины к умывальнику подводят систему слива с гидравлическим затвором и отводной трубой. Монтаж сифона проводят по вышеописанной схеме. Если в комплекте с раковиной поставляется смеситель, то устанавливают смеситель и подсоединяют его к водоснабжению. Затем наливают в раковину воду, чтобы заводнить водой сифон и проверить систему слива на отсутствие течи в местах соединений.
Установка умывальника на подвесной полке.
Такой способ установки умывальника имеет несколько практичных позиций. Полка принимает на себя опорную нагрузку вместо кронштейнов, играет роль подставки для туалетных принадлежностей, а сдвоенная (двухэтажная) полка закрывает под раковиной систему слива и может использоваться как место для хранения полотенец, моющих средств и туалетных принадлежностей.Монтаж умывальника с полкой проводится в таком порядке: сначала на стене в запланированном месте отмечают уровень установки раковины, приставляют чашу плоской гранью к стене, совместив уровня установки, и отмечают карандашом под раковиной места ее крепления. Отставив раковину в сторону, по намеченным точкам высверливают дрелью отверстия и вбивают в них пробки, приставляют к стене раковину по месту и привинчивают дюбелями с прокладочными шайбами.
Далее под умывальником проводят разметку крепления полки. Полку размещают симметрично или асимметрично относительно осевой линии умывальника, устанавливая по центру осевой или сместив вправо или влево. Сначала полку приставляют под раковиной к стене, соблюдая горизонтальное положение с помощью уровня. Отмечают на стене точки крепления, просунув карандаш в проушины крепежных отверстий. Не отнимая полки от стены, отмечают на ее верхней плоскости через сливное отверстие раковины место подвода сливной трубы. Полку отставляют в сторону, дрелью просверливают полку в центре намеченного круга. После этого в патрон дрели вставляют вместо сверла специальную насадку-держатель для цифенбора (цифенбор — специальный режущий инструмент для сверления отверстий большого диаметра в виде колонкового бура, который режет материал, в отличие от сверла, только в кольцевом пространстве у стенок отверстия). В насадке закрепляют цифенбор нужного диаметра (35 или 44 мм) и сверло, которым намечен центр отверстия в полке.
Направляют дрель сверлом в центр отверстия и производят сверление цифенбором. Если полка двухэтажная, то этим же инструментом вырезают в нижней полке отверстие для отводной трубы, произведя соответствующую разметку в нужном месте нижней полки. Если нет такого инструмента, то отверстия проделывают в полке с помощью выдалбливания стамеской и обработки краев круглым рашпилем.
Если в комплекте с умывальником имеется смеситель, то перед установкой полки проводят монтаж смесителя. Смеситель с прокладкой вставляют в отверстие в верхней плоскости умывальника и снизу под плоскостью закрепляют прижимной гайкой с прокладкой и шайбой, или прижимной скобой затянув ее гайкой к шпильке крана. Для подводки воды к смесителю в полке вырезают соответствующие отверстия.
После этого можно прикреплять полку к стене. Дрелью высверливают в стене отмеченные отверстия, забивают в них пробки и, приготовив дюбеля и ключи, подводят полку под раковину. Заводят в отверстия полки трубки смесителя, плотно прижимают полку к стене и раковине, совместив сливное отверстие в раковине с отверстием в полке, и привинчивают к стене дюбелями.
Если проушины в полке широкие, то на дюбеля надевают соответствующие шайбы. Под полку заводят сифон, в сливное отверстие умывальника вставляют сливную трубу, снизу на сливную трубу надевают уплотнительное кольцо и удлинитель. Придерживая сливную трубу, проталкивают удлинитель с кольцом сквозь отверстие в полке и закручивают на трубе прижимную гайку, на трубу надевают гайку с запорным кольцом и сифон. Затягивают гайку на сифоне, к сифону прикручивают отводную трубу и соединяют с раструбом канализации.
Установка умывальника на полупьедестале.
Установить раковину на полу пьедестале можно только в том случае, если канализационные трубы заделаны в стену, а раструб отвода слива находится в стене на высоте не менее 0,5 м от уровня чистого пола.
Тогда обычным порядком крепят умывальник к стене, проводят монтаж смесителя и сливной системы, смеситель соединяют с системой водоснабжения, а сифон — с канализацией, причем излишки отводной трубы отрезают ножовкой. После этого крепят полупьедестал на заранее вмонтированные в стену шпильки. Полупьедестал плотно прижимают к стене и раковине, совместив проушины со шпильками, через боковые окна надевают на шпильки уплотнительные шайбы с фланцем, шайбы утапливают в проушинах пьедестала, навертывают на шпильки гайки и затягивают гаечным ключом, боковые окошки закрывают декоративными крышечками.
Установка унитаза
Унитазы по способу крепления традиционно бывают напольные, а последнее время стали появляться настенные.
Установка унитаза на полу. Устанавливают унитаз на полу после окончательной облицовки и отделки пола и стен. Напольные унитазы бывают с открытым и потайным креплением к полу. Для потайного крепления в нижней части основания унитаза имеются технические окошки.
Первым делом проводят разметку и примерку унитаза к месту установки у раструба отводной трубы канализации. К унитазу временно прикрепляют чашу сливного бачка и затем унитаз ставят в запланированном месте. Придвигают к раструбу канализации и замеряют при необходимости длину дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба. Замеряют угол входа в раструб канализации и угол падения сливной трубы, высчитывают разницу. Отмечают на полу периметр всего основания и, отсоединив чашу бачка, отставляют унитаз в сторону.
На листе бумаги чертят прямую линию, а из середины — угол, равный разнице. Берут сантехническую пластиковую трубу сечением 102х 105 мм и отрезают кусок необходимой длины. Этот отрезок трубы с одного края разогревают над огнем до размягчения, достаточного, чтобы переходник надеть на слив унитаза (над огнем следует держать высоко, иначе труба оплавится). Разогретую трубу надевают на слив унитаза и сразу же сгибают под необходимым углом падения, сравнивая с шаблоном из реек, сделанным по чертежу. Унитаз ставят на место и примеряют к раструбу канализации.
Если переходная труба подогнана удачно, то из трубы вынимают пробку или кляп, ставят унитаз по месту и отмечают на полу точки крепления. Унитаз отставляют, канализацию затыкают пробкой и сверлят в полу отверстия под крепления. Забивают в отверстия пробки, подготавливают дюбеля и ключ, а также полведра воды. Потом вынимают пробку из раструба, вставляют большое резиновое уплотнительное кольцо сечением 121 мм, ставят на место унитаз, совместив с линией очертания основания. Сифон заполняют аккуратно водой. Вставляют в проушины унитаза дюбеля и вкручивают их в пол (на дюбеля обязательно надевают прокладочные пластиковые втулки), затягивают дюбеля так, чтобы не шатался унитаз, но и усердствовать не стоит: основание унитаза может треснуть.
После этого берут бачок и устанавливают в нем запорную систему слива, части которой крепятся только ко дну бачка. На унитаз устанавливают бачок, подложив под него большое уплотнительное кольцо и совместив выпускное отверстие бачка с кольцом и впуском унитаза. В проушины бачка и унитаза вставляют болты с прокладкой и шайбой, зафиксировав болты в бачке отверткой или гаечным ключом. Под полкой унитаза на болты накручивают гайки с прокладками или шайбами. Затяжка гаек должна быть достаточной, чтобы не шатался, но и керамика не треснула.
В бачок ведром наливают воду и, открыв клапан, проверяют стыки на предмет протеков. Если обнаружится течь, то эти места высушивают и уплотняют герметиком. В случае протекания воды из-под уплотнительного кольца под сливным бачком, необходимо сильнее затянуть гайки крепления бачка к унитазу. Возможен и перекос уплотнительного кольца, тогда следует отсоединить бачок от унитаза и поправить кольцо. После этого бачок установить на место и закрепить. После повторной проверки герметичности кольца, если вода не течет, можно устанавливать в бачке впускной клапан с поплавком согласно инструкции предприятия-изготовителя. Затем с помощью гибкого шланга соединяют впускной клапан бачка с водопроводом. После этого устанавливают систему открытия запорного клапана бачка.
Установка унитаза на стене. При креплении унитаза к стене ее поверхность должна соответствовать условиям достаточной грузоподъемности и определенной площади свободного пространства. Кроме этого раструб отводной трубы канализации должен быть вмонтирован в стену и иметь горизонтальное направление входа, а также в стене должна быть ниша для устройства скрытого сливного бачка.
Для установки такого сантехнического керамического изделия планировка современных типовых жилых помещений не подходит. Эту проблему решают при помощи предварительного монтажа подходящего несущего каркаса. Каркас представляет собой прямоугольную раму из металлического желобчатого профиля с унифицированными подвижными узлами крепления и основанием из углового профиля.
Каркас собирается до его установки, включая прикрепление к нему сливного бачка с системой слива, сливной трубы и соединительного раструба отводной трубы. Длина боковых стоек каркаса, то есть высота конструкции в сборе должна быть 1300-1400 мм, расстояние между стойками — не меньше ширины сливного бачка плюс ширина боковых узлов крепления бачка к каркасу. В нижних частях стоек у основания должны быть регулировочные винты высоты конструкции, а в верхних углах каркаса — кронштейны с регулируемой длиной для настройки вертикального положения конструкции. Для усиления поперечных узлов крепления сливной трубы, соединительного раструба отводной трубы и штифтов крепления унитаза в конструкцию также входят регулировочные кронштейны.
При сборке каркаса и монтаже системы слива и отвода следует придерживаться следующих параметров: расстояние рычага слива бачка от уровня чистого пола 985-1000 мм, высота расположения отводной трубы канализации от уровня чистого пола 220-230 мм, верхний уровень сидения 400-420 мм, расстояние между осями сливной и отвод, ной трубы зависит от стандартов фирм производителей, расстояние между штифтами крепления унитаза равно расстоянию между проушинами в унитазе Расстояние установки каркаса от стены должно быть не менее глубины бачка плюс технический зазор между бачком и стеной в 10-15 мм.
В планируемом месте установки подвесного унитаза проводят провешивание стены с помощью отвеса. Если стена не строго вертикальна, то в случае ее наклона в сторону туалетной комнаты опускают отвес, прижимая к стене на высоте 1410 мм, и отмечают на полу точку под острием отвеса. Через отметку на полу проводят прямую, параллельную стене, и от этой прямой — необходимое расстояние для установки каркаса. Стену еще раз провешивают отвесом для получения осевой линии установки конструкции, отмечают осевую на стене и на полу до пересечения линии установки каркаса. Линия чертится на полу строго перпендикулярно стене и линии установки. На линию установки для примерки устанавливают каркас основанием вниз, совместив продольную (вертикальную) осевую конструкцию с осевой отметкой на полу, и отмечают места крепления к полу. Дрелью по отмеченным местам высверливают отверстия и забивают в них пробки. Устанавливают каркас на место, на дюбеля надевают шайбы, основание прикрепляют к полу. На верхнюю поперечину каркаса устанавливают строительный уровень. Затем, регулируя у основания винты боковых стоек, выставляют высоту каркаса так, чтобы верхние кронштейны касались на стене отметки 1410 мм (10 мм — условная толщина облицовки пола, эта цифра может быть и больше и меньше, в зависимости от планируемого уровня чистого пола), а верхняя поперечина была строго горизонтальна.
С помощью уровня также выставляют вертикальное положение каркаса. Уровень прикладывают вертикально к краю стойки каркаса со стороны стены и регулируют длину кронштейнов, установленных в верхней части каркаса по углам рамы. Отрегулировав вертикальное положение конструкции, положение кронштейнов необходимо зафиксировать контргайками.
Далее выставляют высоту уровня крепления подвижных узлов с прикрепленными к ним системами слива и отвода для этого рулеткой отмеряют расстояние от пола, с учетом толщины облицовки пола, до спусковой кнопки сливного бачка и, приподнимая узел крепления, на необходимой высоте фиксируют его и закрепляют стопорными винтами. После производят подгонку коленообразного переходника отводной системы и соединяют с раструбом канализации. Отвод закрывают пробкой. Присоединяют к сливному бачку водоснабжение. На узле устанавливают штифты крепления унитаза, рулеткой отмеряют высоту и симметричность расположения; а также необходимое расстояние между ними. Вкручивают в узел крепления и фиксируют вычисленную, с учетом всех слоев облицовки и толщины прокладки, наружную длину штифтов стопорными винтами.
Каркас обшивают панелью из материала с хорошими адгезионными качествами для дальнейшей облицовки керамической плиткой или пластиком. На стене за каркасом по периметру конструкции закрепляют уголки, чтобы к ним крепи оливку.
Унитаз устанавливают только после облицовочных труб Начала необходимо разметить длину промежуточных труб слива и отвода. На слив и отвод унитаза надевают промежуточные трубы и по рейке, приложенной к краям унитаза и трубе (карандашом на трубе со стороны унитаза делают метку). Трубы снимают с унитаза и вставляют до упора в соответствующие трубы в стене. Карандашом отмечают глубину погружения. Трубы вынимают, замеряют расстояние между метками на каждой из них, это же расстояние откладывают от края и добавляют 3 мм. Трубы по полученным меткам отрезают, срезы обрабатывают напильником так, чтобы фаска получилась под углом 45е и высотой 2 мм. Обрезанные и обработанные трубы обратно надевают на слив и отвод унитаза.
Прилегающая поверхность унитаза практически идеально ровная, а стена после облицовки может иметь припуски до 2 мм, что недопустимо при эксплуатационных нагрузках подвесных унитазов. Поэтому необходимо выравнивание поверхности на стене. Для этого достаточно будет нанести выравнивающий материал на прилегающую поверхность унитаза. В этих целях подойдет белый цемент, портландцемент или белила для заполнения швов и других материалов. Нельзя использовать строительный гипс или пластичные замазки. Перед нанесением выравнивающего материала поверхность задней стороны унитаза по краям и проушины следует сначала обработать подходящим антиадгезионным средством. Можно использовать обычное мыло. Затем наносят выравнивающий материал, замешанный до консистенции густой пасты. Вынимают пробку из раструба канализации, на штифты и трубы в стене надевают прокладку (прокладка обязательно идет в комплекте с подвесным унитазом), берут унитаз и, совместив промежуточные трубы, надетые на унитаз, с соответствующими трубами в стене и штифты с проушинами унитаза, прижимают унитаз плотно к стене. Накручивают на штифты гайки с шайбами и равномерно затягивают ключом, а выступающий из-за краев унитаза выравнивающий раствор удаляют влажной ветошью. Для полной герметизации стык между стеной и унитазом можно промазать силиконовым герметиком, но только после высыхания выравнивающего материала.
Последним штрихом в установке подвесного унитаза является водружение на место декоративной панельки спускной кнопки сливного бачка.
Установка кухонной раковины
Кухонную раковину-мойку обычно устанавливают на тумбах в комплексе с кухонным гарнитуром. Мойку можно установить у стены или, если позволяет площадь кухни, в центре помещения. В домах типовых проектов в кухнях с площадью до 10 м2 мойка устанавливается у стен.
Форма моек не отличается большим разнообразием, главное — ее функциональное назначение. Бывают мойки квадратной и прямоугольной формы, круглой и реже овальной, а в также одинарные и со спаренными ванночками. Изготавливают мойки из эмалированной и нержавеющей стали различной толщины от 0,35 мм, из искусственного камня (Т-гранит, фрагранит, сил гранит и т. п.), а также керамические и пластиковые из акрила. Из спецстали мойки производят путем горячей и холодной штамповки и методом сварки.
Рабочие поверхности изделий из нержавеющей стали подвергают специальной обработке в виде микронасечек — так называемое декорпокрытие. Эта обработка не способствует задержке воды и образованию на поверхности мойки пятен, а также такая структура поверхности (по мнению производителей) меньше подвержена царапинам.
Установка одинарной мойки на тумбе.
Если в гарнитур кухни входит мойка, то ее устанавливают на тумбе. Установка производится в следующем порядке. Подготавливают отводный раструб канализации, к мойке присоединяют систему слива и смеситель, устанавливают мойку по месту и соединяют с канализацией и водоснабжением.
Подготовка отводной трубы заключается в зачистке внутренней поверхности раструба.
Трубу открывают, вынув из нее пробку и заткнув кляпом из тряпок чуть глубже раструба. Если на трубе имеются остатки старой цементной обмазки, то их сбивают осторожно зубилом и молотком, осколки вычищают из трубы, зачищают внутреннюю поверхность раструба абразивной шкуркой и, протерев тряпкой, вынимают из трубы кляп. Берут уплотнительное резиновое кольцо диаметром 70 мм, для большей герметизации обмазывают внешнюю поверхность кольца силиконовым герметиком и вставляют в раструб на всю глубину, канализацию закрывают пробкой.Мойку устанавливают на тумбу. Если мойка и тумба имеют взаимные элементы крепления, то их между собой соединяют. На мойку устанавливают смеситель с прокладкой, а снизу закрепляют смеситель гайкой с шайбой или прикручивают к шпильке крана подковообразную скобу, затянув ее гайкой. В сливное отверстие мойки вставляют сливную трубу сифона с прокладкой, под мойкой на эту трубу накручивают гайку и плотно затягивают, на трубу надевают гайку сифона и клиновидное кольцо (клином вниз), надевают на сливную трубу стакан сифона и, прижав стакан к кольцу, закручивают плотно гайку. Тумбу с мойкой устанавливают в запланированное место. Если боковые стенки тумбы со стороны входов в систему канализации и водоснабжения облицованы сплошными панелями, то в них заранее следует вырезать соответствующие окна. Отводную трубу сифона примеряют к входу в канализацию и излишки обрезают, снимают пробку и утапливают конец отводной трубы сифона в уплотнительном кольце в раструбе канализации на глубину 50-70 мм.
Чтобы отводная труба хорошо зафиксировалась в уплотнительном кольце, ее после утапливания чуть-чуть вытаскивают, и она заклинивается в раструбе. В раковину наливают немного воды и наполняют гидрозатвор сифона. Смеситель соединяют с системой водоснабжения, открывают общие вентили входа воды в квартиру и проверяют герметичность соединений смесителя с системой водоснабжения. Если течь не обнаружена, то открывают вентили смесителя и проверяют герметичность соединений системы слива. Для этого наполняют ванночку мойки и открывают воронку слива. При обнаружении течи гайки на стыках затягивают сильнее или промазывают герметиком.
Установка сдвоенной мойки на тумбе. Отличие монтажа сдвоенной мойки от одинарной заключено в принципе соединения двух сливов разных ванночек с канализацией. Весь монтаж такой мойки аналогичен описанному ранее, но на сливы крепятся два сифона — по одному на каждую ванночку, а отводные трубы сифонов соединяются с раструбом канализации через тройник.
Установка ванны
Фирмы-производители выпускают разнообразные ванны: как обычные, традиционные модели, так и с эксклюзивным эргономическим дизайном. Ванны могут быть предназначены для обычных водных процедур и для гидро-, аэромассажа и ультразвуковых процедур. Также широк выбор форм и размеров ванн: от сидячих мини-ванн до мини-бассейнов для домашней установки с максимальным объемом воды до 2500 л (несущая способность перекрытия в помещении должна составлять не менее 700 кг на 1 м2), от прямоугольных ванн до круглых, овальных и угловых. Материалом, из которого изготавливаются ванны, может быть эмалированный металл, чугун с эмалевым покрытием и пластик (акрил). Из акрила обычно выпускают ванны с гидромассажем. Наибольшее распространение в ванных комнатах современных квартир по-прежнему имеют прямоугольные ванны. Они выпускаются как круглобортными, так и прямобортными. Размеры ванн: 1500-1800 мм длиной, 700-800 мм шириной и 445-610 мм высотой.
Установка круглобортных ванн для удобства уборки комнаты производится на расстоянии 50-60 мм от стены. Чтобы вода не затекала за ванну, на стенах подвешивают занавеси из полиэтиленовых штор, нижний край которых опускают в ванну. Более гигиеничны и удобны прямобортные ванны. Борт наглухо заделывают в стены (в две около смесителя или во все три стены, если позволяет длина ванны).
Боковую (иногда и переднюю, если ванна короткая) сторону ванны закрывают (облицовывают) керамической плиткой на предварительно сделанном каркасе. Для доступа к выпуску и сифону в облицовке оставляют окно (может быть закрывающимся) размером 300x300 мм. Выпускаются ванны и с цельноотливными передними стенками (декоративными фартуками). Они удобны, так как легко снимаются и дают свободный доступ для проведения сантехнических работ.
Ванны устанавливают на специальных чугунных ножках или на железобетонных подставках. Прежде чем приобретать ванну, необходимо провести замеры помещения, в котором она будет устанавливаться.
При выборе ванны особое внимание обращают на целостность эмалевого покрытия, а также на отсутствие в покрытии
Ванны устанавливают на специальных чугунных ножках или на железобетонных подставках. Прежде чем приобретать ванну, необходимо провести замеры помещения, в котором она будет устанавливаться.
При выборе ванны особое внимание обращают на целостность эмалевого покрытия, а также на отсутствие в покрытии раковины пузырей и наплывов. Кроме того, в торговом павильоне необходимо проверить правильность наклона дна ванны в сторону выпуска, это можно проверить строительным уровнем, но легче просто попросить немного воды и, подставив под выпуск емкость, налить немного воды в ванну. Если вода вытекает из ванны без остатка и образования лужиц, то такую ванну можно смело приобретать.
Устанавливают ванну на горизонтально ровный пол, делать это необходимо аккуратно — чугунная ванна очень тяжелая, и ею можно повредить поверхность полов, тем более облицованных керамической плиткой.
Поставив ванну в запланированное место, к отверстиям выпуска и перелива следует подсоединить сифон. Напольные сифоны бывают разборные плоские и V-образные. К сифону присоединена воронка со сливом и переливом, а также отводная труба. Воронки устроены для наполнения ванны со съемной пробкой, прикрепленной к решетке перелива цепочкой, с приподнимающейся пробкой, прикрепленной к воронке слива на стоечке, и с пробкой, управляемой через наружный тросик рычагом, установленным на решетке перелива. Кроме того, бывают сифоны со встроенным в решетку перелива впуском воды для наполнения ванны. Соединяющая труба между переливом и сифоном бывает жесткая и гибкая (гофрированная).
Сифон перед установкой разбирают на составные части. Сначала проводят монтаж сшивной воронки: решетку воронки вставляют в сливное отверстие, под ванной под сливное отверстие подставляют металлическое прижимное кольцо уплотнительным резиновым кольцом и крепежным болтом, болт совмещают с резьбовым отверстием в решетке воронки и плотно затягивают гаечным рожковым ключом соответствующего размера, при затяжке болта следят затем, чтобы уплотнительное кольцо не перекосилось.
На наружную резьбу прижимного кольца подставляют тройник с прижимной гайкой и уплотнительным кольцом, наворачивают гайку на резьбу прижимного кольца воронки слива, тройник ориентируют боковым отводом в сторону переливного отверстия ванны (в сторону стены) и зажимают плотно прижимной гайкой. К отверстию перелива прилаживают решетку перелива, разобрав на составные части и закрепив по месту, сориентировав отводную трубу перелива вертикально вниз. Между тройником и трубой перелива примеряют соединительный рукав, излишек отрезают и одной стороной надевают на трубу перелива, а второй прикручивают прижимной гайкой к боковому отводу тройника.
Напольный сифон вместе с отводной трубой подводят под тройник, чуть раскрутив отводную трубу, ориентируют взаиморасположение составных частей сифона относительно входа в раструб канализации и тройника, фиксируют зажимом гаек необходимую конфигурацию сифона. Вынимают из раструба канализации пробку или кляп, вставляют в раструб уплотнительное резиновое кольцо диаметром 70 мм, в кольцо утапливают отводную трубу сифона настолько, чтобы вход в него расположился под нижним отводом тройника, прикручивают сифон зажимной гайкой о прокладкой, к тройнику и плотно зажимают. Если с первого раза установить ровно сифон не удается, то лучше его еще раз развинтить, не разъединяя на составные части, и, не вынимая отводную трубу из канализации, отрегулировать правильное и ровное расположение и опять закрутить соединения. После этого подкладывают под сифон тряпку и наливают в ванну немного воды для проверки герметичности стыков. Если течи нет, то закрывают слив и немного наполняют ванну, чтобы создать некоторое давление при сливании.
Открывают слив и проверяют стыки в сифоне на предмет протеков.
Таким образом, проверяют всю систему заполнения, слива и перелива в режимах постепенного увеличения нагрузки, то есть все большим объемом воды.
Если в систему перелива встроен впуск воды для наполнения ванны, то его соединяют с системой водоснабжения по схеме, рекомендуемой предприятием-изготовителем. Это может быть соединение через дополнительный отвод смесителя или термостат.
Уход з сантехизделиями
Глазурь санитарно-технических керамических изделий является покрытием стойким по отношению к воздействию кислот, растворителей и щелочей, содержащихся в гигиенических, чистящих и косметических средствах. Если сантехнические керамические изделия с керамическим сифоном (унитаз, писсуар и т. п.) устанавливаются в не отапливаемых помещениях и могут быть подвержены воздействию мороза, то в воду в сифоне необходимо добавлять морозоустойчивое средство.
Из гигиенических соображений сантехнические приборы общего пользования рекомендуется мыть каждый день после каждого пользования.
Эмалированные поверхности ванны можно после пользования просто вымыть хозяйственным мылом. Не рекомендуется чистить ванны и другие эмалированные приборы серной кислотой, как это иногда делают нерадивые хозяйки: кислота разъедает силикатную основу эмали, покрытие становится мелкопористым и еще больше забивается трудновыводимой грязью. Для чистки ванн и эмалированных моек существуют специальные моющие средства, в состав которых не входят агрессивные компоненты.
Отбитую эмаль чугунной ванны можно восстановить смесью сухих белил и клея БФ-2 или смесью белил и эпоксидной смолы. Место повреждения в ванной необходимо очистить абразивной шкуркой и бензином или спиртом и хорошо просушить. Положить тонкий слой смеси и разровнять по всей поверхности. Через каждые 1-1,5 часа поверх первого слоя наносят еще несколько слоев клеевой смеси, пока толщина слоев не сравняется с поверхностью покрытия. Окончательное отвердение клеевого покрытия из смеси с клеем. БФ-2 происходит в течение 4 суток при температуре в помещении +18°, а из смеси с эпоксидной смолой — в течение 24 часов при комнатной температуре.
Все санитарно-технические приборы в помещениях оборудуются сливными гидрозатворами, препятствующими проникновению газов из канализационных труб. Но если сифоны долгое время бездействуют, вода в них может испариться, и канализационные газы могут проникнуть в помещение. Во избежание этого при отъезде из квартиры на долгое время (в отпуск, в командировку) следует удалить воду из сифона, заменив ее маслом или керосином.
Засорение сифонов, отводных труб и участков канализационной сети вызывается чаще всего неправильным пользованием санитарными приборами, когда в них спускают отбросы и мусор, песок, мелкие очистки, бумаги, жиры и мыло — все это отлагается на стенах труб. Засорение чаще происходит в местах поворота труб, сифонах и других фасонных частях. Прочистка производится через отверстия приборов, выпускные трубы и окна ревизии. Забившийся сифон во многих случаях можно прочищать специальным резиновым поршнем (еще называемым вантуз). Резиновую чащу поршня ставят над сливным отверстием прибора и интенсивно вдавливают рукоятку вниз, после чего возвращают в исходное положение. Произведя, таким образом, несколько поступательно-возвратных движений поршнем, чашу прибора наполняют водой и, убрав поршень, промывают сифон. Операцию повторяют до тех пор, пока сифон окончательно не прочистится.
Засорение сифона в унитазе и отводных труб удаляется проволокой, конец которой загибают в виде петли. Проволока должна быть относительно гибкой. Ее загоняют в засорившееся место и проворачивают, чтобы петля зацепила затор, и либо проталкивают засорение в стояк, либо извлекают наружу. Во время прочистки рекомендуется спускать воду. При засорении сифона, если не помогает действие поршнем, стакан сифона раскручивают, подставив под него ведро или таз для сбора грязи. Стакан сифона промывают и устанавливают на место. Еще раз проверяют пропускную способность сифона.